Rivoluzione sostenibile: i biomateriali pronti a rendere le pellicce e le pelli fuori moda

In un mondo globalmente interconnesso, i prodotti tessili, come la pelle proveniente dai bovini e la lana tosata dalle pecore, sono diventati una grave fonte di deforestazione, altri impatti negativi sull’uso del territorio, perdita di biodiversità e cambiamenti climatici, mentre gli allevamenti di animali da pelliccia (che raccolgono pelli di visoni macellati) , volpi, cani procione e altri animali selvatici tenuti in gabbia) sono diventati un grave rischio biologico per la salute umana – una minaccia sottolineata dal rischio che gli allevamenti di animali da pelliccia rappresentano per la diffusione attuale e futura di malattie zoonotiche come Covid-19.

Ma in un futuro non così lontano, i biomateriali della moda realizzati con foglie di piante, scarti di frutta e microrganismi coltivati ​​in laboratorio potrebbero sostituire i tessuti di derivazione animale – tra cui pelle, pelliccia, lana e seta – con un’implementazione inizialmente su scala ridotta ma rapida. scala in espansione, ma alla fine su scala globale.

In effetti, questa tendenza è ben avviata. In meno di un decennio sono emerse decine di startup che hanno sviluppato una gamma di biomateriali che, oltre a eliminare l’uso di prodotti animali, incorporano pratiche sostenibili nelle loro catene di produzione.

Non tutte queste aziende tessili, per lo più con sede in Europa e negli Stati Uniti, hanno raggiunto pienamente i loro obiettivi, ma continuano a sperimentare e lavorare verso un nuovo paradigma della moda. Tra le scoperte promettenti: biopelle vegana realizzata con micelio (la parte vegetativa e filiforme dei funghi), e pelli bioesotiche realizzate con foglie di cactus e ananas, bucce e semi di uva, succo di mela, gambi di banana e acqua di cocco. Ci sono anche nuovi tessuti a base di alghe che possono fungere da pozzi di carbonio, e seta vegana ricavata dalla buccia d’arancia.

Fa tutto parte di una promettente rivoluzione tessile sostenibile che ha il potenziale per vestire con stile sia i clienti dell'alta moda che quelli del fast fashion.

I materiali sostenibili sono fondamentali se vogliamo trasformare l’industria della moda da una delle industrie più inquinanti a una che sia trasformativa, rigenerativa e più umana.

Carmen Figlia, fondatrice, Ananas Anam

Secondo un rapporto del 2019, "Fashion's New Must-Have: Sustainable Sourcing at Scale", studiato dalla società di consulenza McKinsey & Company, i materiali sostenibili rappresentano oggi solo una piccola frazione della produzione globale di moda, ma hanno registrato uno straordinario "aumento di cinque volte [in crescita] negli ultimi due anni."

Settantaquattro di queste aziende sono elencate nel "Rapporto sullo stato dell'industria: materiali di nuova generazione", pubblicato lo scorso anno dalla Material Innovation Initiative (MII), un'organizzazione no-profit con sede in California che promuove materiali privi di origine animale. Di queste, dal 2014 sono state fondate 42 aziende. Il numero delle aziende è però ancora più lungo. Aziende come Post Carbon Lab (Regno Unito), Chip[s] Board (Regno Unito) e SeaWear, ad esempio, non sono elencate.

Queste aziende multidisciplinari pionieristiche - composte da designer, biochimici, ingegneri genetici e dei materiali, biologi e specialisti tessili - oltre a essere fornitori di tessuti, abbigliamento e accessori per i produttori, hanno anche collaborato con importanti marchi di moda per sviluppare ulteriormente la loro ricerca e guadagnare scala. I premi creati da conglomerati come la Fondazione H&M e il Gruppo Kering forniscono sovvenzioni e supporto tecnico per i progetti nelle loro fasi iniziali.

L’evoluzione dei biomateriali sostenibili è in gran parte una risposta alla necessità di ridurre l’impatto ambientale dell’industria della moda, uno dei peggiori inquinatori planetari. "L'industria della moda è responsabile del 10% delle emissioni globali annuali di carbonio, più di tutti i voli internazionali e le spedizioni marittime messi insieme [ed è responsabile di] circa il 20% delle acque reflue mondiali [che] provengono dalla tintura e dal trattamento dei tessuti", secondo la Fondazione Ellen MacArthur.

Anche l’industria della moda è collegata alla deforestazione dell’Amazzonia. La quota dell'Amazzonia brasiliana coinvolta nella produzione di pelle del paese è in crescita dal 2000, quando era solo del 7%. La percentuale è balzata al 27% nel 2010 e al 43% nel 2020.